Zimmers Welt

Hallo, Ihr Lieben,

das wird wohl unser letzter Reisebericht aus Asien, bevor es uns dann Anfang Juli (für immer???) nach Deutschland zurück zieht. Dieses Mal haben wir uns einen langen Traum erfüllt – eine Reise nach Kambodscha.

In Mails und Gesprächen hatten wir vor der Reise immer wieder die selben Reaktionen bekommen: Was wollt ihr denn da? Wieso fahrt ihr dahin? Kambodscha hat nicht das beste Image: Landminen, Armut und Dreck, Rote Khmer. Die Landminen sind zu einem großen, leider noch immer nicht ausreichenden Teil geräumt, die Roten Khmer spielen keine offensichtliche Rolle mehr, Dreck gibt es nicht mehr als in China auch, die Armut ist aber weiterhin ein großes Problem. Auf der anderen Seite gibt es viele unheimlich schöne Dinge dort: Die meisten Menschen, denen wir begegnet sind, sind offen, neugierig und geradezu unheimlich freundlich, der Lebensstil ist (besonders im direkten Vergleich zu Shanghai) entspannt und ruhig, die Natur ist sogar in der Trockenzeit prächtig – und die Tempelkomplexe von Angkor sind eigentlich unbeschreiblich. So – und bevor Ihr jetzt alle anfang zu lesen, kommt erst noch ein Hinweis auf unsere Fotos. Ihr findet sie hier. Aber genug der Vorbemerkungen, jetzt geht’s los:

Am 25. Januar sind wir abends zusammen mit Katrin (eine Freundin, mit der wir schon im letzten Sommer unterwegs waren) in Shanghai losgeflogen, um dann halb 12 mitten in der Nacht in einem Wolkenbruch zu landen. Das war das einzige Mal, dass wir während des Urlaubs Regen gesehen haben. Zum Glück hatten wir bei der Hotelbuchung auch den Transport vom Flughafen zum Hotel mitbestellt. So kamen wir trocken an – und staunten am nächsten Morgen nicht schlecht, als auf den Straßen vom knietiefen Wasser nichts mehr zu sehen war.

Phnom Penh empfing uns mit herrlichem Sommerwetter: nicht zu heiß und sonnig. Wir stellten fest, dass unser Hotel im schönsten Teil der Stadt lag, in einer gesunden Mischung aus alten Kolonialgebäuden und moderner Architektur, mit vielen Hotels, Bars und Restaurants, aber ebenso jeder Menge ursprünglichem Leben. Überall gab es Straßenstände, Läden und Menschen – aber alles viel entspannter und ruhiger als in Shanghai. Kein Hupen, Schimpfen, Geschrei, sondern einfach nur wuseliges Leben. Wir fühlten uns sofort wohl und ließen uns durch die Straßen treiben... Zufällig kamen wir zum Nationalmuseum, und weil wir schon mal da waren, holten wir uns gleich die erste Prise Kultur, bestaunten die Statuen und Reliefs. Am Nachmittag fuhren wir noch eine Stunde mit dem Boot auf den Flüssen Tonle Sap und Mekong spazieren, und das war’s dann für den ersten Tag.

Am nächsten Tag waren wir dann mit einem Tuk-Tuk (das sind hier Mopeds, die einen Anhänger für bis zu 4 Leute oder für bergeweise Sachen ziehen) unterwegs zum wohl gruseligsten Kapitel in der Geschichte des Landes (oder ganz Asiens?) – zum Gefängnis S-21 (Tuol Sleng) und zu den Killing Fields. (Kurzer Ausflug in die Geschichte: Die Roten Khmer kamen am 17. April 1975 nach langem Bürgerkrieg mit dem Fall Phnom Penhs an die Macht und wurden am 7. Januar 1979 von Vietnam besiegt. [Bis 1999 waren einige Gebiete an den Grenzen zu Thailand weiterhin in der Hand der Roten Khmer.] In dieser kurzen Zeit erreichten sie u.a. folgendes: Mord an einem Viertel der Bevölkerung [ca. 2 Mio. Menschen] durch Tötung, Unterernährung, Schwerstarbeit, Versklavung aller Personen, Zerstörung von Familienstrukturen, fast völlige Zerstörung jeglicher Infrastruktur, bewusste Verdummung der Bevölkerung. Das Ziel war die Schaffung des „reinen Menschen“, also von Menschen, die ohne „westliche“ Technik allein durch bäuerliche Handarbeit eine klassenlose Gesellschaft schaffen.) Das Gefängnis S-21 war – neben ca. 200 anderen – das für „Verräter“ innerhalb der „demokratischen“ neuen Gesellschaft: Hier wurden kommunistische Mitkämpfer, Parteimitglieder, Armeemitglieder usw. untergebracht und, nachdem sie „Geständnisse“ abgegeben hatten, zu den Killing Fields gefahren und dort erschossen, erwürgt, erschlagen, lebendig begraben... Von ca. 12.000 Gefangenen haben 12 überlebt. Die anderen, „äußeren“ Feinde, also Intellektuelle, Mitglieder der alten Regierung, Leute mit Fremdsprachenkenntnissen, Brillenträger usw. wurden meist ohne vorherigen Gefängnisaufenthalt getötet. Wir haben uns diese beiden Museen angesehen und waren danach wirklich fertig.

Am nächsten Tag haben wir uns wieder den schöneren Dingen zugewandt: Wir besuchten den Königspalast und die Silberpagode, bummelten über Märkte, probierten lustige Dinge an Essensständen – also das, was Touristen normalerweise so tun...

Am 29. Januar fuhren wir mit dem Bus (5 ½ Stunden) nach Siem Reap im Nordosten. Das ist die Stadt, in die alle Touristen fahren, denn von hier aus geht es zu den Tempeln von Angkor. Am Busbahnhof ließen wir uns von zwei Tuk-Tuk-Fahrern aufgabeln, die uns zu einem netten Guesthouse brachten und auch die nächsten Tage unsere Fahrer zu den Tempeln sein sollten. Das war gut, denn so waren wir unabhängig und konnten den Touristenhorden immer wieder entfliehen. So hatten wir manche Tempel ganz für uns allein.

Angkor war vom 9. bis zum 15. Jahrhundert Hauptstadt des Khmer-Reiches. Im Laufe der Zeit ließen alle Könige dort Paläste, vor allem aber gewaltige Tempel errichten, die entweder den diversen hinduistischen Göttern oder Buddha gewidmet waren. Wir besuchten in der folgenden Reihenfolge diese Tempel:

1. Tag:    Der größte Tempelkomplex Angkor Wat mit wunderschönen Apsara (Tänzerinnen)-Reliefs ist heute das Wahrzeichen Kambodschas. Dieser Tempel stand schon ganz lange ganz oben auf unserer „Müssen-wir-sehen-Liste“. Deshalb sind wir als erstes dahin gefahren, waren allerdings danach ein wenig enttäuscht: groß und schön, aber irgendwie sehr weitläufig und nicht von so einer gewaltigen Wucht, wie wir erwartet haben. Der Tempel Ta Prom wirkt dagegen, als wolle ihn der Urwald mit Gewalt zurückerobern, er ist von riesigen Bäumen überwuchert, zerfallen und gerade deshalb wunderschön. Trotz des Zerfalls sind noch sehr schöne Reliefs erhalten. Die Kinder konnten toll über Steine klettern.

2. Tag:    Der Bayon im Zentrum des alten Angkor ist einer der bekanntesten Tempel, es ist der mit den riesigen Steingesichtern und hier war sie, die faszinierende Wucht, die wir eigentlich in Angkor Wat erwartet hatten. Nach einigen weiteren Tempeln, die uns aber nicht so extrem beeindruckten (Baphuon, Königspalast mit dem kleinen Tempel Phimeanakas, Palilay und Tep Pranam) ging es zurück zur Terrasse des Leprakönigs – eine prächtige, mit zahlreichen Reliefs verzierte Anlage, auf der früher die verstorbenen Mitglieder des Königshauses verbrannt wurden. Gleich daneben befindet sich die Elefantenterrasse, eine mit zahlreichen Elefanten und anderen Tieren verzierte ... tja, äh – Terrasse. Zum Schluss dieses langen Tages kletterten wir noch auf den Tempelberg Phnom Bakheng, der einen der ältesten Tempel trägt und von wo wir einen tollen Rundum-Blick über die umliegenden Tempel und Wälder genossen.

3. Tag:    Ein Ruhetag am einzig noch vorhandenen Wasserreservoir, dem Westlichen Barray, das auch heute noch als Wasserspeicher genutzt wird und in dem man auch baden kann. Danach hatten die Kinder einen sehr dekorativen Sonnenbrand.

4. Tag:    Wir machten eine Tour zu den nordöstlichen Tempeln, beginnend mit Preah Khan, einem großen, wunderbar fotogen eingestürzten Königstempel, in dem wir uns komplett aus den Augen verloren und uns erst wieder suchen mussten, bevor wir kurz bei Ta Som und Banteay Samre stoppten, um die Besichtigung mit Pre Rup zu beenden. Dieser künstliche Tempelberg hat Ira besonders gefallen, weil sie in der übersichtlichen Anlage alleine herumklettern konnte.

5. Tag:    Unser letzter Tempeltag brachte einen tollen Höhepunkt: Banteay Srei. Über ewige Staubstraßen fuhren wir mit unseren Tuk-Tuks dahin, um diesen kleinen, aber hervorragend restaurierten Tempel zu besichtigen. Und es hat sich gelohnt: Unheimlich detailgetreue Reliefs mit Darstellungen der Mythologie, der Götter, der Könige... Wir waren sprachlos. Hier hatten wir einen ziemlich genauen Eindruck, wie das früher wirklich einmal alles ausgesehen haben muss. Unglaublich! Danach gab es als Kontrast noch Kbal Sbeam. Nach einer halbstündigen Wanderung durch den Regenwald erreichten wir einen der Quellflüsse des Siem Reap. Dort hatten Einsiedler vor ca. 1000 Jahren Götterbilder und Symbole in die Felsen des Flusses geschlagen – irgendwie surreal und faszinierend und schön.

Danach waren wir echt „tempelmüde“ und beschlossen, dass es nun reicht. Deshalb fuhren wir nach Phnom Penh zurück, aber nur für eine Nacht. Als Zwischenstation wählten wir ein Guesthouse am innerstädtischen See Boeng Kak. Dort gibt es jede Menge Unterkünfte, aber das Ganze war schon dermaßen auf Touristen-Abzocke ausgelegt, dass wir uns eigentlich nach unserem Hotel im Stadtzentrum zurücksehnten. Und jeder Zweite wollte Hasch oder Koks oder sonst welche Lustigmacher verkaufen... Doch für eine Nacht war es ok, denn schon am nächsten Tag, inzwischen der 5. Februar, sollte es weiter gehen ans Meer.

Der Bus sollte uns nach Kampot bringen, von da wollten wir weiter nach Kep, einem früheren Strandbad, das durch den Bürgerkrieg und den anschließenden Krieg mit Vietnam zerstört wurde, nun aber langsam wieder aufgebaut wird. Doch zu unserer Überraschung fuhr der Bus durch Kep, so dass wir flugs raussprangen und uns freuten, dass wir schon da waren. Der Ort selbst bietet gar nix, besteht im Prinzip aus einer langen Uferstraße, die zwischen Bergen und dem Golf von Thailand eingeklemmt ist. Später, als wir eine Tour mit einem Tuk-Tuk unternahmen, haben wir unheimlich viele Ruinen gesehen; der Ort war mal richtig groß. So ganz langsam war aber ein Wiederaufbau zu spüren. Am ersten Tag hier machten wir mal: nichts. Ein bisschen Spazieren gehen, Fisch essen am Meer, am Wasser sitzen (einen richtigen Strand gab es leider nicht), Ira, Rona & Katrin waren mal baden... Urlaub eben. (Interessantes Erlebnis am Rande: Wir saßen lesend am Wasser, plötzlich wurde es laut – eine chinesische Reisegruppe kam, guckte, und fragte uns radebrechend auf Englisch nach einer Adresse. Wir wussten diese natürlich auch nicht, ein Kambodschaner kam, half ihnen und sie gingen. Grinsend sagte der Kambodschaner zu uns: „Chinese. Too much speak.“ Wir grinsten zurück...)

Am 7. Februar fuhren wir am Morgen mit einem Boot zur Kanincheninsel (Koh Tonsay). Wunderschön: eine Bucht mit Sand, Palmen, ein paar Restaurants, Kühen, Hunden, Schweinen, Hühnern, einer Katze und ein paar einfachen Bambus-Häuschen. Nachdem wir den ganzen Tag dort verbracht haben, war uns klar, dass wir hierher zurück kommen wollten. Also haben wir gefragt, ob man die Häuschen mieten könne. Ja, kein Problem, nur 5 US$ pro Nacht (Neben der einheimischen Währung Riel ist auch der US-Dollar offizielles Zahlungsmittel in Kambodscha.). Also haben wir der netten Besitzerin gesagt, dass wir übermorgen wiederkämen.

Denn für den nächsten Tag hatten wir schon eine Tour durch die Gegend geplant. Mit einem Tuk-Tuk ging es zu einer Pfeffer-Plantage. Der Pfeffer dort soll zu den besten der Welt gehören, sagen jedenfalls die Leute dort. Also haben wir welchen gekauft, und er ist – frisch gemahlen – wirklich sehr gut. Außerdem fuhren wir zu Salz-Feldern, wo Salz aus Meerwasser gewonnen wird. Den Abschluss bildete eine der vielen Tempelhöhlen in der Umgebung der Kleinstadt Kampong Trach, wo Kinder eifrig herumwuselten, allen Ankommenden die (wenigen) Besonderheiten zeigten und erklärten und dafür ein kleines Trinkgeld erwarteten. Das Schönste an diesem Ausflug aber war die Fahrt über das Land, die Natur, die Dörfer, die Menschen, die unterwegs zu sehen waren.

Dann ging es wieder auf die Insel Koh Tonsay. Wir hatten mir unserem Tuk-Tuk-Fahrer abgemacht, dass er uns in drei Tagen wieder am Bootssteg abholt und uns dann nach Kampot fährt. (Zum Glück hatte Jana sich seine Handy-Nummer geben lassen; so konnten wir ihn mit dem Handy unserer Häuschen-Vermieterin anrufen und unseren Insel-Aufenthalt um zwei Tage verlängern.) Es war einfach herrlich. Außer einigen Touristen, die als Tagesausflügler die Insel besuchten, wohnten außer uns noch schätzungsweise 50 andere Leute da. Ansonsten nur die schon erwähnten Tiere und: nichts. Keine Autos, keine Motorräder, kein Fernsehen, kein Radio, keine Touristenbespaßung – außer von 18 bis 21 Uhr gab es nicht einmal Strom. Und das hieß Erholung pur. Zeitig ins Bett, recht früh wieder raus, baden, lesen, essen, quatschen... Das Tollste war die Zeit nach 21 Uhr: Wann hat man schon mal die Chance, absolute Dunkelheit zu erleben? Nicht ein einziges Licht auf der Insel, dafür aber ein heller Mond und SterneSterneSterne! Wunderschön! Wir haben sogar die Kinder geweckt, damit sie das mal erleben konnten.

Am 14. Februar stand unser Tuk-Tuk-Fahrer wie verabredet am Pier in Kep und fuhr uns nach Kampot. Die kleine Stadt war unser Ziel, weil sie mit vielen Kolonialgebäuden sehr schön sein sollte und man außerdem von da aus Ausflüge in den Bokor-Nationalpark machten kann. Stimmte – zu 50 Prozent: Die Stadt ist sehr schön und ruhig und hatte eine Art morbiden Verfalls-Charme. Leider aber wurde die einzige Straße zum Nationalpark gerade gebaut (und das soll noch viele Monate dauern). Die Reisebüros in Kampot versprachen zwar, dass man zu vervierfachten Preisen trotzdem dahin fahren könne, aber dafür fast nichts zu sehen bekäme... Wir blieben aber trotzdem hier, denn die ruhige Atmosphäre, die Cafés, die kleinen Läden waren einfach schön.

An einem Tag machten wir einen Ausflug auf dem Fluss Teuk Chhou: Es sollte durch Mangroven gehen, zu einer Hängebrücke, mit Möglichkeiten zum Baden... Doch irgendwie war der Bootsfahrer vom Reisebüro nicht richtig informiert worden, er fuhr uns einfach nur zu einem anderen Guesthouse am Fluss. Wir waren enttäuscht, aber da Jana eine Ohrenentzündung hatte, genossen wir andererseits die Ruhe (und forderten am nächsten Tag vom Reisebüro eine Entschädigung, die wir sogar bekamen). Später wurden wir dort von einem Tuk-Tuk abgeholt und fuhren zu einem 1000 Jahre alten Höhlentempel. Sehr schön. Und der freundliche Fahrer machte die frühere Enttäuschung mehr als wett: Er lud uns zum Haus seiner Familie ein, dort holte ein Nachbarjunge frische Kokosnüsse von einer Palme, so dass wir viel zu Trinken und zu Essen hatten. Und er erzählte uns viel über das Leben auf dem Land, die Vergangenheit (Überfälle der Roten Khmer, als er ein Kind war usw.) und seine Träume (ein Studium in Phnom Penh, aber das sei zu teuer [400 US$ pro Jahr], so dass er jetzt erst einmal arbeite). Es wurde doch noch ein sehr schöner und interessanter Tag.

Am 18. Februar fuhren wir dann nach Phnom Penh zurück. Dieses Mal fanden wir die Stadt plötzlich sehr laut. Komisch, wie sich die Wahrnehmung ändert – an der Stadt selbst hatte sich nichts geändert. Wir fanden wieder Zimmer in unserem ersten Hotel, genossen den Trubel, ließen uns durch die Straßen treiben, gingen auf die verschiedenen Märkte zum Shoppen und Gucken. Ein ruhiger Ausklang, bevor wir am Abend des 20. Februar – ein letztes Mal mit einem Tuk-Tuk – zum Flughafen fuhren, die Nacht durchflogen und am nächsten Tag morgens um halb 6 wieder die Tür unserer Wohnung in Shanghai aufschlossen.

 Es war ein sehr schöner Urlaub mit großen Gegensätzen: die grandiosen Tempel des alten Khmer-Reiches, die unvorstellbaren Grausamkeiten der Roten Khmer, die überall zu sehende Armut, die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Menschen – wir werden garantiert noch sehr lange an diese Reise denken.

Achtung - jetzt könnt Ihr Fotos gucken! Hier klicken!

Wie (fast) immer waren wir in den Winterferien in Thailand, wie immer gibt es einen (verspäteten) Bericht und Fotos.

Also: Am 2. Februar ging es los. Dieses Mal erst so spät, weil Ira ja jetzt ein Schulkind ist und nicht früher Ferien hatte. Deshalb mussten wir auch am 25.2. schon wieder in Shanghai sein, denn am 26. fing bei Ira schon das neue Semester wieder an. Es war also für unsere Verhältnisse ein relativ kurzer Urlaub – aber dafür einer der schönsten.

Mit uns ist Sandra geflogen, eine Freundin, die früher auch bei uns und jetzt an einer anderen Shanghaier Uni arbeitet. In Bangkok angekommen (neuer Flughafen – toll!), wurden wir von Jan abgeholt. Auch er hat einmal bei uns an der Tongji gearbeitet und tut dies jetzt in Bangkok. Gemeinsam fuhren wir zu seiner Wohnung, kauften uns auf einem Markt leckeres Abendessen und quatschten.

Am nächsten Tag fuhren wir dann zu unserem Guesthouse (von Shanghai aus vorgebucht), kümmerten uns um Zugtickets für die spätere Reise und warteten auf Doreen, Sven und Nils. Unsere Freunde aus Leipzig kamen dann wie geplant am Nachmittag, und wir beschlossen den Tag bei einem schönen Abendessen.

Den nächsten Tag verbrachten wir getrennt von unseren Freunden. Wir gingen spazieren und versuchten dabei, ein Boot zu finden. Denn am 5.2. wollten wir nach Ayutthaya fahren, in die ehemalige Hauptstadt. 1767 gewannen die Burmesen den Krieg gegen Ayutthaya und zerstörten die Stadt, übrig blieben jede Menge wunderschöne Tempel-Ruinen. Vor vielen Jahren haben meine Schwester, ihr Freund und ich diese Reise auf dem Chao-Praya-Fluss entlang gemacht, und es war wunderschön. Dieses Mal wollten wir das wiederholen, aber: Niemand war bereit, uns die ca. 90 km den Fluss aufwärts zu fahren. Schade...

Also nahmen wir 7 am nächsten Tag den Zug: 3. Klasse, Holzbänke, offene Fenster – es hat toll Spaß gemacht. Bald waren wir da, fuhren mit einer Fähre über den Fluss und fanden unser Guesthouse, ein ca. 100 Jahre altes Holzhaus mit stilvollen alten Möbeln und einer großen Terrasse direkt am Fluss. Wunderbar! Was man von der Nacht nicht unbedingt sagen konnte: Die Boote und Schiffe auf dem Fluss bliesen ihre Abgase meist ohne Auspuff und somit ohne Schalldämpfer in die Gegend, und auch die Hauptstraße war nicht weit... Es war also seeehr laut.

Am nächsten Tag begann wir dann unsere Tempeltour: Mit einem Tuk-Tuk fuhren wir zu unserem ersten Tempel: Wat Lakayasutharam mit einem riesigen liegenden Buddha. Weiter ging es zu Wat Worapho, Wat Phra Si Sanphet (mit drei großen Chedis = Stupas), zum Schluss noch zu Wat Mahathat (mit einem wunderschön in einem Baum eingewachsenem Buddha-Kopf) und zu Wat Ratchaburana. (Ok, die Namen sagen jetzt sicher nicht allzu viel – aber in dieser Reihenfolge sind auch die Fotos angeordnet.) Das war ganz schön anstrengend, da wir viele Strecken zu Fuß gegangen sind. Aber es war nicht zu heiß an diesem Tag, und die Kinder konnten zusammen über die Ruinen klettern, auf Chedis steigen – es hat ihnen Spaß gemacht.

Der nächste Tag war fast noch anstrengender: Am Vormittag besichtigten wir das wunderschön restaurierte Wat Chaiwatthanaram, ein traditionelles Thai-Haus und Wat Yai Chai Mongkhon (mit vielen, vielen Buddhas), bevor es mit dem Bummelzug nach Bangkok zurückging. Am Abend ging es aber schon weiter. Die übliche Tour: Nachtzug nach Suratthani – Bus zum Meer – Boot auf die Insel – Pick-up-Taxi zum Maenam-Strand – „Hallo Nature Bungalow“! Verblüffend, wie einfach und gewohnt alles ablief – als wäre man gerade erst da gewesen. „Unser“ großer Bungalow vom letzten Jahr war auch frei, Doreen, Nils und Sven mussten eine Nacht in einem kleinen Häuschen verbringen, bevor auch für sie ein großes frei wurde.

Am 8. Februar waren wir also da, und es begann die übliche Faulenzerei: Baden, Strand, Thai-Massagen, Strandspaziergänge, Moped-Touren über die Insel, Besuche in Buchläden, leckeres Essen, Bier... also alles, was Spaß macht. Die Kinder spielten wunderbar zusammen, so dass der Erholfaktor dieses Mal wirklich ungeheuer war. Rona war aus dem Wasser überhaupt nicht mehr herauszukriegen, Ira hat ihre sämtlichen deutschen Bücher alleine durchgelesen und am vorletzten Tag (!) auch noch Schwimmen gelernt.

Doch soo viel Freizeit hält ja kein Mensch aus – also blieben wir vier „nur“ bis zum 19. Februar. Am Abend ging es mit dem Nachtzug (natürlich wieder mit 2,5 Stunden Verspätung) Richtung Norden. In Nakhon Pathom stiegen wir aus und fuhren dann nach Kanchanaburi. Der Ort ist wegen seiner Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg und der damals errichteten Brücke („Die Brücke am Kwai“) berühmt. Dort habe ich während meiner Nakhon-Pathom-Zeit mehrere Wochenenden verbracht. Nicht wegen der Brücke oder der Geschichte, sondern weil man dort wunderbar abhängen kann, war es meine „Wochenend-Ausspanne“. Jana wollte diesen Ort schon lange kennenlernen, also haben wir dieses Mal die Chance genutzt. Wieder fuhren wir mit einem herrlich schwankenden Bummelzug – Ira & Rona waren begeistert.

Wir fanden ein nettes Guesthouse mit einer Art Finnhütten, daneben ein schönes Restaurant zum Rumlümmeln direkt am Fluss mit Blick auf die Berge am Horizont. Am Nachmittag gingen wir über die berühmte Brücke, am Abend besuchten wir einen kitschig-bunten chinesischen Tempel und gingen über zwei riesige Friedhöfe: einen chinesischen und einen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hat unsere Kleinen schon sehr beeindruckt.

Am nächsten Tag mieteten wir uns wieder ein Moped und fuhren durch die Gegend: Wir sahen uns verschiedene Bergtempel an, die zum Teil in Höhlen lagen, durch die Ira & Rona ganz lässig wanderten, während wir beiden uns durch die Felsspalten zwängen mussten. Das hat Spaß gemacht. Am Nachmittag dann wieder Abhängen im Restaurant.

Am 22. Februar mussten wir ganz früh raus – wir wollten wieder nach Nakhon Pathom fahren, um meine früheren Kolleginnen in der Silpakorn Universität zu treffen. Aber es gab nur einen Zug – um 7.19 Uhr! Naja, aber es macht einfach mehr Spaß als mit dem Bus. Also sind wir „mitten in der Nacht“ losgefahren und waren dann auch ganz früh schon da. Wir haben uns in Ruhe Phra Pathom Chedi angesehen, das weltweit höchste buddhistische Bauwerk (127m). Außerdem war rund um den Tempel gerade ein Obst-Festival, so dass wir ein wenig durch die vielen verschiedenen Stände geschlendert sind. Gegen Mittag waren wir dann in der Uni und haben meine Kolleginnen wieder getroffen. Das war schön, doch leider war Narümon nicht da – sie machte gerade eine zweiwöchige Schweige-Meditation. Am Nachmittag fuhren wir dann mit dem Bus nach Bangkok zurück und mit einem Tuk-Tuk zu unserem Guesthouse.

Als wir am nächsten Morgen aus unserem Zimmer kamen, saßen Doreen, Sven & Nils schon da und warteten auf uns. Sie waren in der Nacht mit dem Zug von Koh Samui gekommen. Den Tag verbrachten wir natürlich zusammen: Frühstück, dann Zoo, am Nachmittag noch eine gemeinsame Bootstour durch die Kanäle Bangkoks. Nach dem Abendessen sind die drei dann zum Flughafen gefahren.Wir hatten noch einen Tag, den wir recht entspannt verbrachten, letzte Mitbringsel kauften und am Nachmittag auch zum Flughafen aufbrachen. Am Abend ging es dann los, und am Sonntag-Morgen um 3.30 Uhr waren wir wieder zu Hause in unserer Wohnung.

Hallo, liebe Leute,

wie Ihr wisst, waren wir wieder einmal in THAILAND. Und wie üblich gibt es auch wieder einen kleinen Bericht, dieses Mal erstmalig auch mit Fotos. So, und damit hätte ich auch gleich ein kleines Problem: Wenn Ihr unsere alten Reiseberichte gelesen habt, dann wisst Ihr eigentlich auch schon alles. Ich werde mich also auf die Besonderheiten dieser Reise beschränken.

Los ging es am Abend des 21. Januar, und zwar genau um 22.10 Uhr. Halb zwei waren wir in Bangkok, nach Geldtausch und Taxifahrt trafen wir ca. 3 Uhr am vorgebuchten Hotel ein, warfen unsere Rucksäcke ins Zimmer und gingen in die gegenüberliegende Kneipe zu Bier und Banana-Shakes. J

Nach dem Aufstehen erledigten wir die ersten Einkäufe und machten uns auf die Suche nach Tickets zu unserer „Lieblingsinsel“ Koh Samui. Nach einiger Zeit wurden wir fündig und bekamen welche für den gleichen Abend! Also mussten wir unser Hotelzimmer aufgeben und irgendwie den Tag bis zum Abend verbringen. Aber das war ganz einfach, wir setzen uns in ein großes Open-Air-Restaurant, aßen und tranken – und die Kinder spielten mit einem kleinen Kanadier, der seltsamerweise ebenso wie sie fließend Chinesisch sprach! (Also: Lernt Chinesisch – es hilft!)

Pünktlich um 19.15 Uhr fuhr unser Nachtzug Richtung Süden, am nächsten Tag waren wir wieder wie in den Vorjahren bei „Nature Bungalow“. Wir bekamen das tollste Häuschen, das sie haben, und da blieben wir dann bis zum 8. Februar. Die Tage verliefen wir immer, wenn wir dort sind: Baden, Lesen, viel leckeres Thai-Essen, Strandspaziergänge, Moped-Touren über die Insel. Alles nix Neues. Neu war dagegen, dass Ira und Rona natürlich zwei Jahre älter waren. Beide spielten so toll und gut zusammen, dass wir dieses Mal zum ersten Mal auch richtig viel Zeit für uns hatten – es war der bisher entspannteste Urlaub. Beide gingen früh ins Wasser und waren im Prinzip bis zum Abend nur unter Protesten wieder herauszukriegen! An Mittagsschlaf war nicht zu denken, dafür fielen die beiden abends wie ausgeschaltet in die Betten.

Am 8. Februar fuhren wir wieder auf der üblichen Weise (Fähre, Bus, Nachtzug) in Richtung Bangkok ab und kamen recht entspannt am Morgen des 9. dort an. Wir hatten wieder ein Hotel vorbestellt, so dass wir nicht suchen mussten. Um uns etwas Schönes zu gönnen, mieteten wir ein Boot und ließen uns eine Stunde durch die Kanäle der Stadt gondeln. Der nächste Tag führte uns zu Jörgs „alter“ Uni in Nakhon Pathom. Es war schön, wieder mit den Kolleginnen zu quatschen, sie nach zwei Jahren wieder zu treffen.

es ist seit langer zeit endlich wieder mal soweit: es gibt einen neuen reisebericht, dieses mal über unsere REISE DURCH YUNNAN. yunnan ist die südwestlichste provinz chinas, 394.000 km² groß mit 42,8 mio. einwohnern. geplant hatten wir diese tour schon lange, denn studenten von dort hatten uns immer wieder etwas von ihrer heimat vorgeschwärmt: freundliche menschen, abwechslungsreiche natur, leckeres essen. aber immer kam etwas dazwischen: kinder zu klein, geld zu wenig, zeit zu knapp... doch dieses mal sollte es klappen. dabei wollten wir endlich wieder einmal so reisen, wie wir es früher auch immer gemacht haben: ohne genaue planung, nur mit einigen grobzielen im kopf, reiseroute und –dauer bestimmt von wetter, interessen und geld. insofern war dieser urlaub eine premiere für uns: werden die kinder diese art des reisens verkraften? müssen zu viele dinge wegfallen, weil es zu anstrengend ist? werden wir uns etwas erholen können oder wird alles nur ein krampf? wir waren etwas unsicher, aber das risiko wollten wir eingehen. zu groß war es schließlich auch nicht – mit dem flugzeug wären wir jederzeit schnell wieder in shanghai gewesen.

am 24. juli ging es los. wir sind direkt nach lijiang geflogen, mit kurzem zwischenstopp in kunming, der provinzhauptstadt. lijiang ist eine zweigeteilte stadt: einerseits so modern und gesichtslos wie fast jede stadt in china, andererseits besitzt sie einen vollständig erhaltenen altstadtbereich, der zum unesco-weltkulturerbe gehört und wunderschön ist. dort kann man sich wunderbar treiben lassen, die alte architektur bewundern, in tollen alten häusern wohnen, traditionelle handwerkskunst bewundern – und versuchen, irgendwie den touristenmassen auszuweichen. das ist nämlich der nachteil dieser stadt: seit viele chinesen relativ wohlhabend geworden sind, haben sie das reisen entdeckt – am besten in geschlossenen gruppen mit megaphon-bewaffneten reiseleitern. dadurch verliert die stadt etwas von ihrem charme. aber da die meisten touristen von sehenswürdigkeit zu sehenswürdigkeit getrieben werden und ansonsten in den zahllosen läden mit mehr oder – meist – weniger authentischen „traditionellen“ dingen einkaufen gehen, bleiben etwas außerhalb des direkten zentrums noch genug stille gassen übrig, um die stadt zu genießen.

wir sind also hier angekommen, ohne zu wissen, ob und wo wir eine unterkunft finden würden. doch kein problem: der taxifahrer, der uns an der endhaltestelle des flughafenbusses aufsammelte, hatte natürlich eine schwester, die natürlich auch ein family-guesthouse besaß und natürlich auch platz hatte. wir waren gespannt. das haus war ein richtig traditionelles vier-seiten-haus mit innenhof. toll! wir bekamen ein großes zimmer im erdgeschoss – und zogen einen tag später wieder aus. denn family-style-guesthouse heißt auch: das familienleben spielt sich auf dem hof des hauses ab. mit freunden, verwandten, kindern und hunden bis spät in die nacht. das schlafen war dadurch schwierig... wir hatten so etwas schon vermutet und sind am abend etwas rumgezogen, um uns nach anderen schlafmöglichkeiten umzusehen. wir fanden eine bezaubernde jugendherberge, die leiser, sauberer und auch noch billiger war; dort blieben wir dann vier nächte.

die ersten beiden tage ließen wir uns durch die altstadt treiben, guckten uns um, genossen die trotz der vielen touristen entspannte atmosphäre der stadt. was für ein unterschied zu shanghai! wir fanden dann auch einen fahrrad-vermieter, der zwei fahrräder mit kindersitzen anbot – da haben wir sofort zugegriffen. für lijiang selbst braucht man keine fahrräder, aber wir wollten auch die umgebung erkunden. am dritten tag sind wir dann losgeradelt richtung baisha, einem kleinen dorf nördlich lijiangs. dort in der umgebung gibt es einige kleine buddhistische klöster. in einem sind wir gewesen, und ira hat dort gebetet (seit einiger zeit will sie in jedem tempel zu buddha beten – weiß der fuchs, warum) und von einem mönch einen weißen tibetischen schal bekommen, den sie dann zu den vielen anderen an einen baum gebunden hat. unterwegs hatten wir glück: für kurze zeit war es möglich, den schneebedeckten gipfel des yulong xueshan (jadedrachenschneeberg, 5500 meter hoch) zu sehen. ira wollte daraufhin unbedingt auf den berg, um einen schneemann zu bauen. aber dafür hatten wir eindeutig zu sommerliche klamotten mit...

baisha selbst hat einen alten tempel mit wenigen erhaltenen fresken, eine hauptstraße mit zahllosen touristen-nepp-läden und ansonsten nicht viel außer authentischer naxi-atmosphäre. (die naxi sind eine nationale minderheit, die hauptsächlich in dieser gegend um lijiang lebt, mit eigener sprache, schrift und religion.) für uns die große überraschung: wir wollten in ein kleines straßenrestaurant gehen, da stellte sich heraus, dass der besitzer sein ganzes haus in ein naxi-museum umgebaut hatte: tolle atmosphäre und leckeres essen – schön! auf dem rückweg machten wir einen abstecher nach shuhe, kehrten aber gleich wieder um: der „authentische“ traditionelle ort entpuppte sich als reine kunst-kulisse für reisegruppen. furchtbar!

in den nächten tagen entdeckten wir in lijiang verschiedene interessante dinge: eine kupferschmiede, eine traditionelle papierfabrik, eine naxi-schule, in der kinder ihre eigene traditionelle sprache lernen können, da sie ansonsten nur noch chinesisch lernen, und den „dongba-palace“ (dongba heißt die religion der naxi.). dort gab es eine austellung mit alten fotos, und ira und rona nutzten die zeit, um auf der bühne etwas wushu zu machen. am abend gingen wir dann in diesen palast, um uns eine aufführung mit naxi-musik und –tänzen anzusehen. das war beeindruckend und wir haben uns auch gleich noch cd und dvd davon gekauft. (die dvd sehen sich ira und rona jetzt gerne an – es scheint ihnen riesig gefallen zu haben trotz der späten stunde.)

am nächsten tag (29. juli) wollten wir dann noch weiter in den norden nach zhongdian fahren. dieser ort liegt im tibetischen kulturkreis, 3200 meter hoch. also sind wir früh zum busbahnhof, doch ehe wir überhaupt am kartenschalter waren, wurden wir schon abgefangen: alles wäre ausverkauft, der nächste bus mit freien plätzen würde erst um 11 uhr fahren und ob wir nicht vielleicht lieber mit einem auto würden fahren wollen. hm, was nun? doch dann sagte der fahrer, dass es insgesamt nur 100,- ¥ (ca. 10 €) für die 198 km lange strecke kosten solle. wir waren immer noch skeptisch, doch es stellte sich heraus, dass der fahrer ein reguläres taxi hatte und aus zhongdian stammte und eine rückfahrt brauchte. also alles klar. wir fuhren recht flott los und schon bald wurde es rona leierig – die gebirgspässe waren nicht einfach für sie. zum glück hatten wir damit gerechnet und aus dem flugzeug haufenweise spucktüten mitgenommen. (unsere kinder haben sie fast alle gebraucht!) nach ca. einem drittel der strecke kamen uns viele leute entgegengelaufen: die straße sei zu, erdrutsch! auch das noch... zum glück kannte unser fahrer eine andere, atemberaubende strecke, von der aus wir die verschüttete straße sogar sehen konnten. leider konnten wir die fahrt durch die wunderschöne, abwechslungsreiche hochgebirgslandschaft nicht richtig genießen: es war eine furchtbare holperpiste, und da hatten wir alle hände voll zu tun, immer die entsprechenden tüten unter die münder unserer kinder zu platzieren! doch nach knapp vier stunden waren wir in zhongdian – zwei stunden schneller, als es der bus gewesen wäre. und ob da unsere kinder entspannter gewesen wären – wer weiß?

auch zhongdian (wird bereits als „shangri-la“ nach dem tibetischen paradies im roman „lost horizon“ von james hilton vermarktet) ist wie lijiang eine zweigeteilte stadt: neustadt und altstadt liegen nebeneinander, als hätten sie nichts miteinander zu tun. dabei ist allerdings auch im neuen stadtteil der einfluss der tibetischen architektur im straßenbild zu erkennen. der vergleichsweise kleine alte teil der stadt glich einer großen baustelle. offensichtlich ist geplant, in zukunft auch ein touristisches zentrum wie in lijiang aus dem ort zu machen: überall wurde gebaut, an- und umgebaut, wurden häuser vergrößert. allerdings – das muss man zu gute halten – im traditionellen stil. häuser wurden aus holz errichtet und nicht wie andernorts aus fertigbeton. wir waren jedenfalls froh, dass wir den ort erleben konnten, bevor auch hier eine reisegruppe nach der anderen durchgeschleust wird; die ersten wenigen gab es bereits.

wir kamen im regen an, niemand machte werbung für guesthouses... was tun? die kinder waren fix und fertig, und auch wir brauchten eine pause. also gingen wir in das erstbeste kleine hotel, das wir am weg fanden (großer name: „potala lodge“, aber eng und irgendwie verbaut), nahmen uns ein kleines doppelzimmer und aßen erstmal mittag. anschließend, es hatte aufgehört zu regnen, gingen wir ein wenig in den straßen der altstadt spazieren und entdeckten ein einfaches, aber traumhaftes guesthouse: „hazel hostel“. die besitzerin, hazel, kam uns gleich entgegen: ein großes zimmer mit zwei riesigen betten sei frei und koste nur 4 €! da haben wir uns über unsere übereilte wahl schon etwas geärgert, aber nach kurzem nachdenken sind wir trotz bezahltem zimmer im „potala lodge“ umgezogen: bei hazel hatten wir viel platz, überdachte bänke und tische vor dem haus, restaurants in den nachbarhäusern, und vor allem: keine baustellen in der direkten nachbarschaft! wir haben diese entscheidung nicht bereut, auch wenn wir die eine nacht in der “potala lodge“ umsonst bezahlt haben...

die altstadt ist klein, man ist in einer stunde durchgewandelt und hat tolle häuser gesehen. also sind wir am nächsten tag ein wenig in die umgebung gegangen: gleich hinter dem ort liegt auf einem berg baijisi – der tempel des weißen huhns (!). nicht groß, nicht schön. aber von tausenden gebetsfahnen umgeben und mit einer guten sicht auf die umliegenden berge, die stadt und die mitten im ort auf einem kleinen hügel stehende, mehrere meter hohe gebetsmühle. wir haben später versucht, sie zu drehen – fast unmöglich! am ende haben wir es doch geschafft – kann ja nicht schaden. dann gab es noch einen kleinen tempel mit einem tausendarmigen buddha, der wunderschön ist, und einer ausstellung über den heldenhaften kampf der mao-armee! wie das? ganz einfach: der berühmte „lange marsch“ führte hier in der nähe vorbei.

der abend brachte dann eine tolle überraschung: auf dem marktplatz der altstadt gab es laute musik, leicht angepopte tibetische volksmusik. und je dunkler es wurde (und es wurde seeeehr dunkel, weil gerade die stromleitungen neu verlegt wurden und somit die altstadt während der gesamten dauer unseres aufenthalts keinen strom hatte!), desto mehr menschen trafen ein: alte frauen in traditioneller kleidung, mädchen und jungen, jugendliche, männer in arbeitskleidung oder in besten ausgeh-anzügen, dazwischen ein paar chinesische und ausländische touristen – und alle tanzten zusammen im kreis nach traditionellen schritten zu dieser musik! ein faszinierender anblick!

am nächsten tag fuhren wir mit dem bus zum songzanlin-kloster – ein großer komplex verschiedener tempelgebäude, mönchswohnungen und wirtschaftsgebäude. nachdem wir die treppe zum haupttempel geschafft hatten, gingen wir gleich hinein. doch bevor wir in die große haupthalle kamen, fiel uns ein schild auf: zur bibliothek. also sind wir den stufen gefolgt, haben die mickrige bibliothek fast übersehen, und standen plötzlich in augenhöhe einer riesigen buddha-figur gegenüber! beeindruckend! anschließend konnten wir sogar auf das dach des tempels klettern und den grandiosen ausblick völlig touristenfrei genießen. allein schon das hätte den ausflug gelohnt, doch es gab ja noch viele andere gebäude zu besichtigen, vor buddhas zu beten (ira und auch rona!), sich treiben zu lassen... ein herrlicher tag bei schönem, sonnigen wetter. abends sahen wir dann mit den kindern wieder dem massentanz auf dem marktplatz zu und ließen uns von der atmosphäre gefangen nehmen.

unseren letzten vormittag in zhongdian verbrachten wir in der neustadt – wir hatten gemerkt, dass die atmosphäre hier sehr locker und entspannt ist, und so wollten wir ein wenig durch die geschäfte strollen. es war ein interessanter trip – erstaunlich, was auf den lokalen märkten alles angeboten wurde. außerdem haben wir einige cds mit tibetischer musik gekauft; sie gefällt uns sehr. den nachmittag vertrödelten wir auf der terasse „unseres“ restaurants. die kinder spielten wie jeden nachmittag mit mimi, der kleinen hauskatze, wir unterhielten uns mit hazel. am schluss zeigte sie uns ihre wohnung über dem restaurant, eingerichtet mit alten tibetischen möbeln. neid!

um 19 uhr fuhr dann unser schlafbus in richtung dali (1. august). schlafbusse sehen von außen aus wie zusammengedrückte doppelstockbusse; innen gibt es nebeneinander drei reihen doppelstockbetten, so dass insgesamt rund 30 leute mehr oder weniger schlafend durch die nacht geschaukelt werden können. wir hatten bammel vor der fahrt. schließlich sollte es acht stunden lang über gebirgspässe gehen, von 3200 auf 1900 meter hinunter, und die hinfahrt war für die kinder nicht gerade eine erholung. doch es ging problemlos. aufgrund der späten abfahrtszeit waren beide ausreichend müde, so dass sie fast sofort ein- und – noch besser – fast komplett durchschliefen. früh um drei kamen wir in xiaguan, dem modernen verkehrsknoten nahe dalis, an. glücklicherweise durften alle reisenden im bus liegenbleiben und weiterschlafen; gegen 7 uhr nahmen wir uns ein taxi nach dali-altstadt.

dali war auf den ersten blick ein schock: riesige (und volle) guesthouses mit bus-parkplätzen, eine westliche kneipe neben der anderen, jede menge westliche touristen, relativ unfreundliche menschen... dieses bild hat sich zwar später relativiert, aber der kontrast zu zhongdian hätte größer nicht sein können. aber es musste ja so sein: selbst in unserem alten lonely-planet-reiseführer (2000) wird der ort als „a perfect place to tune out“ beschrieben – logisch, dass es hier von backpackern wimmelt. zudem die landschaft mit erhai-see auf der einen und cangshan-berg auf der anderen seite des ortes viel abwechslung bietet. dali hat eine relativ gut erhaltene altstadt, die allerdings nicht ganz so rein erhalten ist wie in lijiang oder zhongdian; trotzdem ist der ort natürlich nicht mit den gesichtslosen chinesischen durchschnittsstädten zu vergleichen.

nach unserer ankunft hatten wir einige mühe, eine preiswerte unterkunft zu finden. doch nach einer weile klappte es, wir bekamen ein vierer-zimmer im „old dali inn“, eine art große, leicht abgewirtschaftete jugendherberge. aber es war ok. den tag verbrachten wir mit bummeln durch die stadt und käse-essen. es gibt hier nämlich eine lokale art ziegenkäse, die in flachen scheiben auf essstäbchen gespießt, über feuer erwärmt und mit chili oder zucker (!) angeboten wird. seeeehr lecker (ohne zucker)! außerdem haben wir am selben abend ein kleines straßen-restaurant entdeckt, das „bamboo café“, in das wir in den nächsten tagen regelmäßig gingen: man konnte – eine der wenigen möglichkeiten – in der fußgängerzone des ortes draußen sitzen, das essen war hervorragend und preiswert, und außerdem freundeten sich unsere kinder mit der besitzerin an und spielten mit ihr (bzw. sie mit ihnen), so dass wir dort in ruhe entspannen konnten.

am nächsten tag wollten wir auf den cangshan-berg. mit einem sessellift ging es hoch (und später auch wieder runter), unterwegs sahen wir terrassen-felder, friedhöfe und beeindruckend schnell wechselnde wolken. schön. oben angekommen, folgten wir dem ausgeschilderten weg und kamen von einem schönen panorama zum nächsten. aber am beeindruckendsten waren die wolken: eben noch konnte man einen anderen berggipfel sehen, plötzlich war er verschwunden, um kurze zeit später wieder aufzutauchen. eben noch zog man im sonnenschein den pullover aus, plötzlich suchte man verzweifelt im schatten nach seiner jacke. das war für uns ein absolut neues, faszinierendes erlebnis.

am nachmittag gab’s weitere neue dinge zu bestaunen: ein mann verkaufte auf der straße etwas, das wie durchsichtige orange plastik aussah, mit hammer und messer teilte er den brocken in kleine stücke: naturhonig! wir haben etwas davon gekauft; fest wie bonbons, lecker wie honig! außerdem wurde jana immerzu von alten frauen angequatscht, die eine besondere lokale spezialität anboten – das müsse man unbedingt kaufen, es sei sehr gesund für kinder. naja, sie ließ sich breitschlagen und kaufte etwas von den mehligen kleinen teigkugeln. es schmeckte ganz gut, aber nach dem ersten biss sahen unsere kinder aus wie von oben bis unten bestäubt, teigfäden hingen ihnen aus den mündern. großes gejohle bei den verkäuferinnen!

ein neuer tag, ein neues ziel: xizhou, ein kleines dorf nördlich von dali, das sehr authentische bai (so heißt die nationale minderheit hier)-architektur besitzen soll. hin ging es mit dem öffentlichen bus und mit pferdekutschen. das ist hier ein absolut übliches transportmittel und nicht – wie wir dachten – eine reine touristenfalle. in xizhou angekommen, gingen wir zuerst in ein museum, das neben traditionellen handwerksprodukten auch etwas von der kultur zeigte: tänze, lieder, trachten und dazwischen tee-spezialitäten zum probieren. der ort selbst war nett, aber nichts besonderes. schön war es, durch reisfelder zu spazieren. unterwegs sahen wir eine totenfeier; alle verwandten und bekannten liefen hinter dem sarg durch den ort, dazu musik und feuerwerk. welch zufall!

an unserem letzten tag in dali wollten wir zu einer pagode fahren, die wir vom sessellift aus entdeckt hatten. auf vielfachen wunsch der kinder mieteten wir wieder eine pferdekutsche und ließen uns dahin fahren. aber große enttäuschung: das ganze gelände war wegen renovierungsarbeiten geschlossen! was nun? unser kutscher schlug vor, zum tianlong-filmpark zu fahren. auch gut. dieser park ist eine ansammlung nachempfundener typischer häuser, ob hier wirklich filme gedreht wurden oder werden, haben wir nicht herausbekommen. aber es wurden interessante shows geboten: akrobatik, stelzentänze, hochzeitsfeiern und – besonders für ira interessant – kungfu-kämpfe. während wir warteten, wurden wir ständig von anderen touristen, aber auch von den darstellern der einzelnen szenen umringt. offensichtlich kommen hierher nicht viele ausländische touristen mit kindern. wenn uns diese „belagerung“ vor einigen jahren passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich panik gekriegt; jetzt scheinen wir uns schon stark angepasst zu haben... anschließend durften die kinder noch mal kurz auf einem yak sitzen, und dann war auch diese urlaubsstation „abgehakt“; am abend fuhren wir per zug mit dem schlafwagen nach kunming.

kunming, die hauptstadt yunnans. 1890 meter hoch, ca. 4 mio. einwohner (also ein dorf im vergleich zu shanghai). dauerregen, hochhäuser, breite straßen. was hatten wir erwartet? wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich eine große stadt mit einem ähnlichen flair wie in dali... DAS jedenfalls war es nicht. als nach zwei tagen der regen aufhörte, bestätigte sich, dass kunming wirklich keine schöne stadt ist, aber dennoch eine ruhige, entspannte atmosphäre verbreitet. dazu tragen sicherlich die großen fußgängerzonen im stadtzentrum bei. die architektur ist wie fast überall in china: altes weg – neues hin. zusätzlich wird versucht, alte gebäude neu zu bauen! das soll sicherlich gut aussehen, wirkt aber irgendwie ein bissel wie disneyland.

wir kamen jedenfalls am 6. august früh um halb sieben an und fuhren gleich zu unserem hotel. hier hatten wir nämlich ausnahmsweise eins vorgebucht: der vater der freundin eines chinesischen freundes von mir (zhang di heißt er, der freund) ist chef-manager dort, und so konnten wir preiswert eine super-luxus-suite in absolut verkehrsgünstiger zentrumslage bekommen. die aussicht war nicht so doll, aber was soll’s? gleich riefen auch zhang dis eltern an, um uns kunming zu zeigen. also trafen wir uns und sie luden uns zum mittagessen ein. es gab eine besondere spezialität kunmings: brückennudeln. das sind reisnudeln, die zusammen mit verschiedenen zutaten (fleisch, fisch, ei, gemüse) ungekocht in eine schüssel mit sehr heißer brühe getan werden und in der schüssel sehr schnell gar werden – allein durch die hitze der brühe und des öls. sehr lecker.

anschließend wollten uns die eltern durch die stadt führen, aber da es immer noch dauerregnete, beschlossen wir, in den zoo zu gehen. der ist zwar in wirklichkeit nicht unbedingt einen ausflug wert, aber einerseits waren wir sowieso in der nähe, andererseits war das für die kinder viel interessanter als ein weiterer park oder weitere häuser.

am nächsten tag gingen wir auf den vogelmarkt – auch hier hatten die kinder viel spaß – und trödelten ein wenig durch fußgängerzonen, besichtigten ein paar kleine pagoden. insgesamt machten wir nicht mehr viel.

dann – wieder einen tag später und endlich ohne regen – fuhren wir mit dem taxi zum dianchi-see im süden kunmings. dort in der nähe gibt es viele sehenswürdigkeiten, so dass es ein interessanter tag werden sollte. doch der see selbst war eine enttäuschung: das wasser war grasgrün, wie farbe! das sah alles andere als gesund aus, trotzdem gab es viele angler, die haufenweise kleine fische fingen (und vermutlich zu hause in die pfanne hauten). wir fuhren mit der seilbahn auf die westseite des sees und von dort mit einem sessellift nach oben, auf den xishan (westberg). ira und rona bekamen bambus-stöcke, und dann ging es über viele stufen treppauf und – nach longmen, dem drachentor. hier haben im 18.jahrhundert mönche verschiedene grotten, buddha-figuren, tempel und wege in den fels geschlagen. sehr beeindruckend – und hoch über dem see in einer senkrechten felsenwand. jana wollte da gar nicht gerne runtergucken. allerdings wurde der genuss etwas durch die zahlreichen touristen getrübt, so dass es teilweise unmöglich war, vernünftig zu fotografieren: ständig hampelten irgendwelche leute ins bild!

der letzte richtige urlaubstag war zugleich der schönste in kunming: wir gingen von unserem hotel aus zum yuantong-tempel. dieser selbst ist wunderschön, mit kleinen teichen (darin neben den üblichen goldfischen massenweise schildkröten), verschiedenen haupt- und nebengebäuden in verschiedenen stilen und einem großen buddha aus thailand (soll ein geschenk des königs gewesen sein). das faszinierendste aber waren die vielen leute, meist ältere frauen, die sich dort aufhielten. nach und nach zogen sie lange schwarze überhänge an, dann begannen die gebete und gesänge der mönche, und alle machten mit. so eine massenbegeisterung in einem tempel haben wir noch nie erlebt.

später gingen wir entlang des cuihu-sees durch einen park in eine sehr gute und teure (!) pizzeria, tranken dort tsingtao-schwarzbier und aßen unsere abschiedspizzen. dann ging es ins hotel – rucksäcke schnappen – taxi zum bahnhof – auf wiedersehen yunnan! pünktlich um 21.51 uhr unser zug am 9. august nach shanghai ab.

die zugfahrt dauerte 46,5 stunden. wir hatten zwei untere betten in einem softsleeper-abteil gebucht, d.h. wir mussten unsere schlafkabine nur mit zwei anderen leuten teilen. das war aber kein problem – die beiden schliefen fast vollständig durch!

wir lümmelten auf unseren betten herum, sahen aus dem fenster, lasen und spielten mit den kindern – insgesamt trotz der länge eine entspannte zugfahrt. ira hat einen jungen aus dem nachbarabteil, zhou yi, kennengelernt, mit dem sie fast den ganzen ersten tag spielte. leider stieg er dann nach einem tag aus, so dass ira sehr traurig war.

am 11. august kamen wir pünktlich um 19.30 uhr in shanghai an.

war es eine schöne reise? ja, auf jeden fall. wir hätten einige tage länger in zhongdian bleiben und die einzigartige atmosphäre dort genießen sollen, aber auch die orte, von denen wir anfangs nicht so begeistert waren, hatten ihre schönen seiten, die wir nach und nach entdeckten. wir haben – wieder einmal – festgestellt, dass china ein riesiges, vielseitiges und schönes land ist, dass es DAS china nicht gibt. beispielsweise sind die menschen in yunnan sehr freundlich, offen und hilfsbereit – ganz anders als die ständig hektischen, gestressten und rücksichtslosen shanghaier. insofern war diese reise für uns wichtig.